【倫敦食好西】Fortnum & Mason: 到英女皇的士多去喝下午茶

Fortnum & Mason，每本旅遊書必提之地，遊客買手信的不二選擇。

昨日到Playhouse Theatre，付上£19.84，看畢名劇1984，政治情節沉重，舞台效果驚嚇。台上的劇情，當年未到1984，已成台下的現實。步出劇院，在Trafalgar Square 走著，恍恍惚惚，我跟好友說不如去喝個下午茶定定驚 。

（終於找到藉口去嚐嚐Fortnum & Mason英式下午茶！ ）

可惜，適逢月尾，山窮水盡，實在不捨得花費近£25來個英式下午茶 Full Set，退而求其次，點了Scone和Darjeeling Broken Orange Pekoe。水滾茶靚，鬆餅夠鬆，牛油味香濃，味道又不太甜，總算沒令我失望，每人盛惠£11。

Fortnum & Mason 裝潢古典，畢竟它自1707年就已出現於Piccadilly，是皇室至愛，更被喻為女皇的士多。店舖背後的故事相當有趣，300多年來，跟著歷史浪潮，與英國同呼同吸。 

創辦人之一William Fortnum本來是Queen Anne的侍從，當時皇室堅持每晚只點新蠟蠋，Fortnum就把用剩的皇室蠟蠋賣出去，財源滾滾來，這筆大財成為日後Fortnum & Mason的開業資金。

1794年，當時還沒有中央郵政局，任何人都可以做郵差。Fortnum & Mason不只是一家雜貨店，更「撈過界」，提供郵政服務，軍人和水手是他們的熟客。

1855年 ，克里米亞戰爭是首個有戰地記者現場報道的戰爭。報道揭露了英軍戰地醫院的情況極其惡劣，全英國震驚。Queen Victoria 於是向Fortnum& Mason落訂單，要求該店立刻為身處土耳其的南丁格爾送上大批有保健功效的concentrated beef tea （聞說這種牛肉茶相當於廣東人的老火湯)。

時至今日，這種產品仍在Fortnum& Mason有售，現名為 beef extract 。

回家以後，要在香港光顧如此有歷史感的茶室，或許要到陸羽茶室或蓮香樓。

Early Grey 與普洱，各有各好。
享受這裡的Early Grey ，就好好記著它的香氣。
兩個月後，再喝普洱時，亦毌須黯然失落，身在何處，就嘆何處茶。

【倫敦食好西】我最最最最喜愛的地方 : Bageriet

瑞典人也有自己的「菠蘿油」。

這家瑞典麵包店位於 Rose Street ，Covent Garden。舖面小巧，只得四張枱，麵包餅乾蛋糕款色亦不多，Cinnamon Roll 和 Blueberry soup 是我的最愛。

考完試，要吃。
看電影前，又要吃。
有朋自香港來，更要吃。

這裡的Cinnamon Roll 外脆內軟，玉桂味恰到好處，不會太甜。呷一口溫暖的 Blueberry soup，藍莓香氣溢滿口腔，甜上心頭。每次喝完，牙齒和雙唇都會染上紫紅色，唇膏也省掉。XD 

上星期剛認識了一位瑞典朋友，跟他提到Cinnamon Roll 和 Blueberry soup。他隨即驚嘆一聲，雙眼發光，面上露出「識食喎」的表情。

我問他這兩款食物在家鄉很受歡迎嗎？他說:「何止受歡迎，直情係基本嘢。」

大概瑞典人的Cinnamon Roll 和 Bluberry soup，就是香港人的菠蘿油和奶茶，生活必需品，基本嘢！

【倫敦食好西】Monmouth Coffee: 可能是全倫敦最好喝的咖啡!

 每次經過Covent Garden， 這小店總是大排長龍。何解？

「這裡的latte是全倫敦最好，酸味度剛剛好！」，「它的 Americano， 第一口跟最後一口是不同味道的！」朋友們如是說。

難得這天門外不過三十人，等了10分鐘，點了一杯latte。

的確有所不同，但不諳咖啡的我，又說不出當中分別，只能說一句：這裡的咖啡真的很有啡味。XD

這家老字號有30年歷史，咖啡豆主要購自肯亞及中南美洲，主張 sustainable, fair and equal trade。

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波斯尼亞－斯雷布雷尼察：走過大屠殺之地 (下)

殺人，只是悲劇的開端……

塞族軍隊屠殺波斯尼亞族穆斯林後，把死者埋在萬人坑(mass grave)。

他們為掩藏證據，遠離公眾視線，用堆土機把屍體從一個萬人坑運到另一個萬人坑，再運來運去，故有二次萬人坑(secondary mass grave)，甚至三次萬人坑 (tertiary mass grave) 。曾有一名遇害者的遺骸分別發現於五個不同的地方。尚存的萬人坑在哪裡？ 有知道的人還沒說出來。2015年年底，仍然有萬人坑出土。

倖存者仍在等一個答案。

失踪的八千多人中，至今只有六千多人的遺骸獲確認。

很多遺屬還沒收到國際失蹤人口委員會(International Commission on Missing Persons)的確認前，仍堅信他們的父親、丈夫或兒子尚在人間：他們可能仍在森林、他們可能在穆斯林地區躺起來了……直至，國際失蹤人口委員會來拍門。

得到了答案，倖存者又要再等，等一個結束。

很多遇害者都死無全屍，頭骨在某個萬人坑，肋骨在別個萬人坑，手骨又在另一個萬人坑。 他們沒有遺體，只剩Bags of Bones ，一袋碎裂的骨頭。有時，工作人員連一點遺駭都找不到，就只找到遺物 。有人要靠一條葡萄牙製造的Levis 501 牛仔褲來確認弟弟已逝。

遺屬遲遲不願為親人下葬，只為等多一塊遺駭，多一件遺物。 但他們在有生之年真會等到親人齊骨的一天嗎？

有遺屬覺得苦等下去亦無結果，只把親人僅餘的一點埋在Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery。

離開聯合國維和部隊基地，我們橫過馬路，步進Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery。埋葬在此的大部分是穆斯林。

萬里無雲，滿山翠綠，放眼望去，整片土地是一支支白柱、一塊刻著遇害人數8372的大石碑 ，和一塊刻滿遇難者名字的紀念碑。

白柱其實是先人的墓碑。

與一般墳場很不同，這裡墓碑與墓碑之間有時會隔得很遠。

在世親人想把一家遇害的男性都葬在一起，但有時找到了爺爺， 卻尚未到爸爸，找到了哥哥，又未找到弟弟。

空出的位置，是留給那些仍未找到的親人。

墓碑之間的距離愈長，代表該家庭遇害而失蹤的人愈多，愈令人心酸。

我想起薩拉熱窩的Gallery 11/07/95裡一張照片：一位婦人為自己造了一條項鏈，不管身在何方都要時時刻刻戴著它，吊咀由她5名遇害兒子的照片拼湊而成。

在墳場走了一圈，我發現不少墳墓上都有個小土堆。在伊斯蘭集俗裡，這代表入土不夠一年的新墳，但那是廿年前的喪事 。

離開Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery，我們回到薩拉熱窩。車子突然在一道橋旁邊停下來，導遊說「你們來自香港，應該會想下車看看」。

原來，這是「薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉」中槍、相擁逝去的那道橋。

「戀　情懷做依靠  沿途甜或酸　仍然互相依靠

    戀　從無要分宗教 無民族爭拗  常寧願一生至死都與你戀……

    戀    從無要分宗教  從無懼槍炮  常寧願一生至死都與你戀」

廿年前的大屠殺，對香港人來說，可能只是一首Sammie的經典歌；

對世人來說，可能只是歷史書裡的一頁；

但對波斯尼亞人卻仍是一件未了事：仍失蹤的人在哪裡？尚未發現的萬人坑在哪裡？仍在審理案件的前南斯拉夫國際刑事法庭會還他們一個公道嗎？

波斯尼亞－斯雷布雷尼察：走過大屠殺之地 (上)

「你看，我們一路從薩拉熱窩開車過來，仍未見到一個前往Srebrenica（斯雷布雷尼察）的路標，塞族共和國至今仍不想我們去Srebrenica。」

Srebrenica的「秘密」，世人皆知。

那裡發生了二戰以後歐洲最嚴重的種族滅絕事件。

1993年聯合國安理會通過決議，確認Srebrenica為聯合國安全區，不應受到任何一方的武裝攻擊。1995年，波斯尼亞戰爭期間，塞族軍隊無視決議案，佔領Srebrenica，在Srebrenica附近殺害8000名波斯尼亞族穆斯林，主要為男性，包括男嬰。

終於給我們見到一個前往Srebrenica的指示牌，導遊突然神色凝重地跟我們說：「大概幾分鐘後，你要留意右手邊那個貨倉， 上千名穆斯林就在裡面被槍決。政府不讓我們在那裡停車，那裡亦沒有展版告示，但所有人都知裡面發生過甚麼事！」

司機突然減速，我們立刻往右看。灰灰的外牆、生銹的鐵皮屋頂、被鐵閘包圍。 我們専注地看， 想看清裡面究竟有甚麼。然而，裡面甚麼都沒有，只有黑暗和牆上處處「污漬」。那些「污漬」會否是當年留下的？短短幾秒，那貨倉的陰森氣氛已令我們心寒。

車子又變回正常速度。原來沿途的學校、籃球場等，處處都可以是屠殺場。這裡殺了幾十人，那裡殺了幾百人。

我們先在Potocari小鎮下車，環山之下，只有兩大片地：左邊是前聯合國維和部隊基地，當年波斯尼亞族穆斯林的避難所；右邊是Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery，今天遇害者的葬身處。一左一右，生與死的距離，從來不遠。

我們走進當年由荷蘭部隊駐守的聯合國維和部隊基地，外形與一般軍營無異。

風和日麗，忙碌的螞蟻在閘邊進進出出。21年前，閘外的逃難者，卻連螻蟻都不如，被拒門外。

1995年7月11 日，波斯尼亞人的命運從此改寫：

下午4時15分， 塞族軍隊司令姆拉迪奇宣布成功佔領Srebrenica，向 Potocari進發。

下午4時30分，荷蘭部隊稱基地已滿，只准5000人進入基地。超過2萬人無處容身，只能到附近的工廠和田野避難。

下午4時45分，塞族軍隊到達Potocari聯合國維和部隊基地。

7月12日 ，殺戮開始：

凌晨12時

部份波斯尼亞族男穆斯林估計塞族軍隊一旦殺到，他們幾乎必死無疑。1萬5千名男人遂離開Potocari，走進森林，只要徒步走過殺機處處的63英里路程，就能到達最近的穆斯林控制地區Tuzla 。（現在我們知道，最後能保住性命到達終點的人只是少數。）

早上11時30 分

塞族軍隊司令姆拉迪奇到基地發放救濟品，並對難民稱「無論老幼，都會送你們到穆斯林控制地區。不要害怕 ， 婦女和兒童優先。」然後，塞族軍隊把12歲到77歲的男人隔開…..

是的，塞族軍隊放走了婦女和兒童， 那些男人呢？

我在薩拉熱窩的Gallery 11/07/95裡看過一套紀錄片， 當中一位倖存寡婦留著淚說：「我丈夫上塞族軍隊安排的大巴前，用左手搭著我的肩膞，在我耳邊輕聲說，別怕，我會沒事的。他那左手不由自主地發抖。從此，我再沒有見過他。現在，每當我把自己的左手放在右肩上，都有一種氈抖的感覺，震入心房。他嘴裡吐出的熱氣至今仍在我耳邊徘迴。」

塞族軍隊把這些男人帶到各處，把他們雙手綁著在背後，然後逐一槍殺。有時，塞族軍隊為確保所有人已死，還會向屍堆投手榴彈。

空洞的軍營裡，現在就只有我們幾個，靜得說話都有回音。

當年此處告別聲不絕。多少男人就在此跟家人道別，他們又怎知道這一別竟成永訣。

究竟是何等血海深仇，令人要把別族全滅？

正當我們沉思中，突然有雙手輕拍我們，把我們嚇得叫了一聲，原來是司機大叔。

他說：「你們過來，你們應該看看這個。」

這裡一眼睇哂，還有甚麼好看。一轉彎，我們嚇得目瞪口呆。

「你們可以再站前一些。」但他自己卻原地踏步。

我們遠遠站在一個小房間的門前，裡面沒開燈，氣氛異常陰森， 感覺骯髒，令人不想進去。

「牆上的全是血漬，你看到門框上的指紋和抓痕嗎？那是遇害者臨終前的掙扎。」

我們嚇得倒抽一口涼氣，不自覺地後退幾步，不再掙扎是否要進去。

21 年了，死者已逝，但這些血漬，這些指紋，這些抓痕，活生生地留著他們的控訴。

我心中不停問：「為甚麼？為甚麼要這樣做？為甚麼要殺人？為甚麼要人妻離子散？為甚麼有人甘願成為劊子手？」

然而，殺人，只是悲劇的開端……

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